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busso916c

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Dati Utente

  • Sesso
    M
  • Città
    roma
  • Provincia
    Roma
  • Modello MINI
    R53 Cooper S
  • Data Immatr.
    05/07/2005
  • Colore
    Cosmic Blue Metallic B13
  • Tetto
    Bianco

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  1. Cos'è quel nastro sul tubo dell'acqua dello scambiatore acqua / olio ?
  2. Beh, 220Cv con il motore chiuso la vedo dura accontentati di circa 180/190 senza far saltare tutto... io con i pistoni stampati, puleggia -15, iniettori JCW, la testa lavorata e le cammes sono arrivato sui 210, ma il motore è impiccato Occhio che la puleggia -17% ha già dato una bella lessata al compressore, io i cuscinetti li cambierei a prescindere. Ti posso dire che a 'culometro' la Mito 155 con una mappa semplice e la IHI originale, con tutto di serie, la R53 170cv la perde nei primi 1500/2000 giri ma dopo la recupera e gli salta sopra. Con la 1446 credo che non ce ne è proprio. Il telaio della R53 però è N volte più divertente.
  3. diciamo anche che queste auto - seppur per carrozzeria reggono tranquillamente i 20-30 anni se 'conservate' in ambienti normali per l'Italia - hanno meccaniche sempre più elaborate e potenzialmente fonte di costosi problemi il motore della Mini, ma direi qualsiasi meccanica a 300000 km è finita, o meglio occorre fare una revisione profonda e certa se si vuole un'auto da usare con sufficiente affidabilità. Diverso se prendo una macchina per usarla una volta al mese... il tutto a parte l'elettronica che ha anche lei una vita, e che è il vero tallone d'Achille di queste auto post anni 90. credo che se la avessi portata in BMW non sarebbero caduti dal pero per una cammes rotta. La prima cosa da vedere è cosa traina la camme, in questo caso mi sembra di capire la pompa alta pressione del gasolio. Quindi la prima indiziata era lei, che con 300000 km direi che è ora di cambiare o trovare di rotazione, altro che sensori e varie cose. Poi che con il costo della pompa nuova ci compri un'altra mezza macchina, è tutto da capire Io vedo di possessori della XC90, che è un gran mulo, che hanno sì 300000 km ma nel tempo hanno speso come prenderne un'altra: a 300000 volvo dice di cambiare la pompa diesel e gli iniettori, e un motivo ci sarà. Poi non lo fa nessuno, ma poco dopo cominciano i rumori e poi ogni tanto va in recover, e poi un iniettore dopo l'altro e alla fine ti trovi la limaia nel gasolio e allora sì che sono dolori.. Ho preso da poco una MiTo tjet 155, da gasare, che la figlia ormai scalpita... motore robusto, ciclistica che con qualche 100 euro cambi mezza macchina... sì, se lo fai da solo io ho fatto distribuzione come arrivata e con 65 euro ho preso il kit con la pompa acqua, altri 140 euro di olii, candele e filtri vari, un amico mi ha prestato i tools per la fase, 120 euro di braccetti TRW e biellette antirollio, 240 euro di koni street (usati) e le molle della GPA. portala in fiat e poi mi raccontate! poi c'è tutto il mondo dei meccanici 'arronzati', e di certo ce ne sono di disonesti, ma alla fine quello che ti dice che devi cambiare mezza macchina potrebbe non avere tutti i torti. ps: sto cercando un modo di rendere lo sterzo almeno 'duro' in N come in D che almeno è meno indecente!!
  4. Capisco anche io.... Usato ti arriva nn si sa cosa. Io ne avevo trovato uno nuovo di pacca teflonato e voleva ben 1000 euro. Per Come stai messo credo che con il kit revisione fai poco. certo che se ha fatto fuori compressore clima e compressore volumetrico nn oso pensare a pacco radiatori e crash bar! Fatti un regalo da altri 100euro: smonta la coppa e vedi come sta il sotto. Se vuoi le bronzine di Biella le cambi facile e stai più sereno.io nella mia trovai i pezzi di pattino! Purtroppo è un motore vecchio e abbastanza robusto ma molti pasticci vengono fuori con il tempo...
  5. Capisco il tuo pensiero. È che schilometrare è uno sport nazionale... Hai visto se consuma olio? Se ti diventa nero in fretta? Il compressore che ratta purtroppo depone male. Fallo revisionare prima che sia troppo tardi. La pompa acqua ha un minimo gioco. Martedì ero a Torino e ho visto zona porta nuova una mini r53 liquid yellow bella ben curata. Si è fermato ad un bar e nn ho resistito. Auto unipro 60000 k del 2006 tutta originale con i 17 clima automatico sound hk interni in pelle volante tre razze e pure il Bluetooth originale. Nel vano motore ci mangiavi senza che fosse un fissato. Al minimo un orologio Si vedeva che nn era stata smontata. Se nn avessi altre priorità un 9-10k li avrei offerti magari ci faceva un pensiero.... PS mi sembra ti manchi un prigioniero che tiene la barra crash lato guida in basso
  6. La mia è rest. Con lo stechiometro vedi bene che resta in genere più grassa. Non consuma il triplo, consuma un poco di più, o meglio per come guido io consuma un poco di più
  7. Hai provato una con la modifica 'one ball' ? con il cat anche 200 celle direi che va bene, anche se il sound dello scarico JCW è insuperabile. io sulla mia ho il collettore 4-1 scorpion (che è bello...) e il cat 200 celle HJS e con lo one ball è più che usabile. Direi che fa scopa con l'assetto originale!!! Comunque è stata toccata di centralina se non si accende la spia dell'EML... sei sicuro che la puleggia sia la sua ?
  8. Più che altro il problema sta nel contenimento delle emissioni. I cicli di omologazione viaggiavano a regimi ridotti.... Se si riuscisse ad eludere l'obiettivo lambda dalla ecu... Altro che fili e cavi. Sulle mie alfa, il V6 3.2 montato con elettronica del 2.5 euro 1(bosch me 3) va una volta e mezzo nei transitori sempre con corpo farfallato elettrico che nasce all'inizio dei tempi per gestire meglio asr
  9. Il quaife ha un rapporto di 0,35: è più deciso nell'intervento, ma già un qualcosa con 0,20 va meglio di 0,00 😉 La R56 va di più nel complesso: a parte le solite menate di Zeperf, è proprio la macchina che va più forte, ha un miglior design del recupero di camber in curva, migliori bracci posteriori, pesa meno.... I tempi sul giro parlano chiaro. A Vallelunga, per stare sotto i 2 con la R53 devi pestare molto forte, avere il motore rivisto e alleggerire la macchina. Con la R56 ci arrivi più facile. la 184 cv poi va Molto di più. Ma è normale, è chiaro che nessun Costruttore sostituisce una cosa con una altra che va peggio!! Però forse ti diverti meno e questa è la cosa importante
  10. ho aggiornato la lista della spesa con più calma. Direi che così la macchina cambia aspetto senza che da fuori si veda nulla e senza perdere il già scarso comfort che ha I B6 sono importanti almeno all'anteriore per via del diametro dello stelo che flette molto meno, ma già i reflex monroe non andavano male. Anche io mi sono 'riprogrammato' il Body e rimappato da me, c'è da divertirsi parecchio A livello di guida, io una TA abbastanza potente, diciamo da avere uno 0.100 sotto gli 8 secondi o turbo, non può non avere il quaife. la differenza è enorme e ti permette molta ma molta più motricità in uscita curva. Daje!!
  11. Forse mi sono spiegato male 😉 In ciò che chiamo io 'body' (quel coso che si programma con l'interposizione dell'NCS) c'è un opzione per il differenziale. Potete provare con l'opzione abilitata e con l'opzione disabilitata... tanto uguale non è. La cosa migliore è comunque disattivare il DSC se vai rapido, anche se a sensazione di fatto disattiva l'ASR e una bella fetta di ESP rimane. Se poi indurisci la barra posteriore è ancora meglio. L'auto è molto stabile e rimane ben piantata. Non abbassarla più di un cm, lascia la massima escursione possibile alla sospensione che in strada è la scelta migliore. Frena al massimo l'estensione degli ammortizzatori (e i B6 vanno bene). Se vuoi abbassare l'auto, monta il distanzialino sul fusello inferiore del mozzo altrimenti l'auto rolla di più. Per me, la cosa migliore che ho provato è, in ordine religioso: - Molle di serie della S - Powerflex sui bracci anteriori - Convergenza a zero anteriore e quasi a zero posteriore - B6 - Quaife - DSC spento 😉 - Cerchi da 17 senza Runflat - puleggia -15 - modifica one ball sullo scarico - Piastre inferiori - No barra duomi anteriore - Barra duomi posteriore - Barra antirollio posteriore più rigida - Mappa GP + ritocchino sul limitatore + cambio delle T di intervento delle ventole + iniettori blu + candele - Il resto del motore di serie - Freni se ti avanzano soldi 😉 - bracci posteriori della R56 se ti avanza qualcosa dai freni 😉😉 - se ti avanza ancora qualcosa il collettore di scarico Così da fuori non vedi nulla ma diventi un osso in gola. I consumi diventano un dettaglio... Se ci vai spinto spesso, magari anche il radiatore acqua e intercooler più grande. In questo caso il motore si 'rompe' come tutti i motori quando ci vai spinto spesso, ma fa parte del gioco Con tutto questo NON vai più forte di una R56 anche 175, ma ti diverti parecchio con uno sterzo molto molto molto comunicativo e un avantreno molto molto molto roccioso Il motore originale arriva in sicurezza sui 7300 rpm, oltre non andrei. Se vuoi puoi cambiare la camma che prende in alto circa 500 giri, ma poi il minimo diventa un poco irregolare. Purtroppo il motore è vecchio di concetto e senza i variatori di fase la coperta si accorcia subito Io ho la Catcam, anche se la più performante è la Schrick ma costa un botto!!!
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